Poicephalus senegalus

Articulo públicado en la Revista de AVIORNIS IBERICA de Junio 2019.

Artículo que se complementa con la conferencia impartida en las IV XONADAS ORNITOLOXICAS 2018 celebradas en Gondomar por ACAE-GALICIA en la que colaboro AVIORNIS IBERICA.

(Video del apartado del Poicephalus senegalus)

 

Isabela del Japon (Mutaciones)

Aquí dejo una tabla de las mutaciones de las Isabelas del Japón. Uno de los pájaros que mas pasión levanto en mi afición. CAMPEÓN DEL MUNDO por equipos en el año 2000 y todo tipo de galardones en concursos Comarcales, Regionales y Nacionales.

Si quieres saber mas sobre las diferentes mutaciones de Isabelas del Japón te dejo una tabla comparativa de las principales mutaciones.

 

EL CAMACHUELO COMUN

EL CAMACHUELO COMUN Y SU CRIA EN CAUTIVIDAD
Por: CARLOS DOPICO BASOA

 

 

DESCRIPCIÓN:

Pájaro robusto, de cuerpo compacto, pico corto y fuerte, con la cabeza en su parte superior un poco aplanada.

El macho presenta la cabeza y el cuello de color negro, con algunas tonalidades azules. El dorso es de color azulado y las mejillas, pecho y estómago de un color rojo acarminado. La cola y las alas de color negro con tonalidades azuladas, aunque estas últimas presentan estrías de color blanco. El pico es de color negro; las patas oscuras con las uñas negras: el obispillo, muy visible durante el vuelo, de color blanco. Los ojos son redondos y oscuros.

La hembra tiene un diseño muy parecido al del macho, pero se diferencia principalmente de este en el pecho, ya que el de ella es de color gris rosado. El dorso de la hembra es un poco menos azulado, teniendo tonos intermedios entre el azul y el gris.

HABITAT Y COMPORTAMIENTO:

Quizás, junto con el jilguero común, sea uno de los pájaros mas conocidos, incluso por gente que no es muy aficionada al mundo de la ornitología.

Está presente en casi toda la península ibérica y aquí, en Galicia, junto con el verderón común posiblemente es el pájaro más abundante.

Suele encontrarse en zonas de denso bosque, preferentemente cercanas a los cauces de los ríos. En ellas se alimenta de los brotes tiernos de alisos, abedules, etc., aunque su principal alimento y por el que más pasión parece tener, son los brotes tiernos de árboles frutales como manzanos, melocotoneros, cerezos, etc., lo que le ha convertido en el mayor enemigo de los agricultores. Aunque rara vez baja a comer al suelo parecen encantarle, sobre todo, las cabezas de las cerrajas, con las que saca adelante a sus crías. De vez en cuando podremos verlo alimentarse de pequeños insectos, sobre todo, en época de cría.

Suele dejarse ver muy poco, pese al llamativo plumaje que posee especialmente el macho, ya que nuestro camachuelo común es un excelente experto en el arte del camuflaje.

Aunque es un pájaro catalogado de migratorio, he comprobado que son muchas las parejas que no sólo no emigran, sino que se mantienen en la misma zona durante muchos años, expulsando a otras parejas de su territorio, ya que son muy territoriales.

Si nos gusta contemplarlos en la naturaleza, no nos será muy difícil ver alguna de las múltiples peleas entre los machos, sobre todo, en época de celo, por la posesión del territorio o por una hembra. Las peleas entre los machos por las hembras son innumerables y se producen constantemente; ya que por lo que he podido comprobar en mis muchas salidas al campo para observarlos y conocerlos mejor, éstas son muy escasas. La cantidad de machos es, como mínimo, cinco veces superior a la de las hembras.

Cuando, llegado el mes de agosto, observamos a los camachuelos jóvenes, vemos que esta proporción sigue manteniéndose. Aunque el motivo exacto de por que sucede esto no lo sé, creo que se trata de la supervivencia de la especie, teniendo así la hembra la posibilidad de elegir para padre de sus hijos al macho más fuerte y robusto.

Suelen comenzar a criar a principios de abril, buscando para construir sus nidos árboles en zonas de mucha vegetación, preferentemente cerca de huertas de frutales y zonas de cultivo. El nido es de copa y suelen hacerlo a dos o tres metros del suelo.

La puesta consta de cuatro o cinco huevos que son incubados por la hembra. Después de pasados trece o quince días nacen los polluelos, que son alimentados por ambos progenitores. Los suelen quitar adelante preferentemente con cabezas de cerrajas y brotes tiernos de árboles, sobre todo, en la primera puesta, ya que esta coincide con la masiva floración de la mayoría de los árboles, sobre todo frutales.

Aproximadamente después de veinte días, las crías abandonan el nido. Estas pasan, al menos, un par de semanas más junto a sus padres, principalmente con el macho, aprendiendo que comer y dónde hacerlo hasta su total independización.

Durante los primeros meses las crías suelen andar agrupadas en pequeños bandos compuestos por seis o siete individuos. Hacia finales de julio o principios de agosto estos grupos se separan y pasan a vivir de una forma más individualizada. Es en esta época cuando ya podemos distinguir perfectamente a los machos jóvenes de las hembras, pues los machos ya empiezan a colorear su pecho de un rojo acarminado.

LEGISLACIÓN

Es una especie protegida según el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

La normativa vigente prohíbe tanto su tenencia como su captura. No obstante, podremos obtener autorización administrativa para su tenencia y cría en cautividad del órgano competente (Agencia del medio Ambiente) de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 4/89 y el articulo 6 del Real Decreto 1095/1989; para especies catalogadas y que no estén incluidas en el anexo I (especies objeto de caza).

En Galicia, el órgano competente para la tramitación de autorizaciones para la tenencia y cría es la Dirección General de Montes.

ELECCIÓN DE LOS REPRODUCTORES

En contra de lo que vulgarmente se dice o escribe, de que el camachuelo común se apareja de por vida y si le muere la pareja nunca se aparejará otra vez, en cautividad es totalmente falso. Si por circunstancias o muerte de algún ejemplar debemos cambiar alguna pareja hagámoslo sin problema, ya que después de un tiempo juntos se aparejan sin ningún problema.

En el caso de parejas de nueva formación lo más recomendable es utilizar pájaros lo más jóvenes posibles y mantenerlos juntos se aparejan sin ningún problema.

En el caso de parejas de nueva formación lo más recomendable es utilizar pájaros lo más jóvenes posibles y mantenerlos juntos durante todo el año y si en esa temporada no crían con toda seguridad lo harán en la siguiente. El cambiar las parejas porque si lo único que hará es atrasarnos la cría e incluso alguna no se llegue a pareja pues oye a su antiguo compañero.

PREPARACIÓN DE JAULON

Las dimensiones del jaulón son de 1,20 cm de largo por 40 cm de altura y 40 de fondo. El jaulón está todo cerrado por sus lados salvo por la parte del frente, que es de alambre. Este tipo de jaulón es muy importante ya que los pájaros se sienten mucho más tranquilos y seguros, primordial para la siempre difícil afición de la cría en cautividad de pájaros silvestres en espacios reducidos. Hacia finales de diciembre comienzo con la preparación del jaulón de cría. Tapizo con flores ratifícales 30 cms del frente contra una de las esquinas. Detrás de este, coloco una caja-nido abierta por el frente con un nido de copa en su interior; en la esquina opuesta coloco una rama de árbol en forma de “Y” amarrándole un nido de copa y tapizándola toda también con flore artificiales. 

                   

CELO, CORTEJO NUPCIAL Y CONFECCION DEL NIDO

Hacia finales de febrero o mediados de marzo, según las temperaturas y luminosidad de los días, veremos como progresivamente la pareja comienza a llevarse mejor y el macho sigue a la hembra. En la tranquilidad que les ofrece estar parcialmente ocultos por las plantas artificiales, comienza la pareja a darse el pico. Esta situación puede duran días e incluso pasar del mes. Podremos darnos cuenta cuando realmente la pareja está próxima a la confección del nido, sobre todo en el comportamiento del macho. Este comienza a hacer el abanico sobre el palo al lado o enfrente de la hembra, emitiendo un sinfín de notas y silbidos con voz bastante baja.

Al mismo tiempo que realiza el canto coge pelo, que previamente hemos puesto para la confección del nido, dejándolo caer al lado de la hembra y siguiendo con los cánticos y bailes del cortejo nupcial. Llegados a este punto es de vital importancia no molestar demasiado a la pareja, lo cual no quiere decir descuidarlos, sino que debemos de hacer las tareas normales de limpieza y alimentación, pero con movimientos no muy bruscos. He comprobado, dado su carácter desconfiado, que es en este periodo cuando son más sensibles y delicados, perdiendo totalmente el celo o dejando la confección del nido cuando nuestra excesiva curiosidad nos lleva a querer observar demasiado tiempo este bello espectáculo.

Puesta e incubación

La puesta suele constar de cuatro o cinco huevos. Son de color azul claro con manchas marrones y negras. La incubación es llevada a cabo por la hembra. En este tiempo el macho se limita a llevarle de comer al nido y poco más. En el caso de que la hembra suela dejar el nido por algún tiempo, algunos machos acceden sin ningún problema a calentar los huevos mientras ella come, se baña o se arregla las plumas. Después de trece días de incubación nacen las crías. El tamaño de éstas es similar al de un canario recién nacido pero con un plumón que llama la atención por su color oscuro casi negro.

Puede ocurrirnos que la hembra se niegue a calentar los huevos (sobre todo con hembras jóvenes o de primer año). En este caso recomiendo utilizar como nodrizas canarias, preferentemente timbradas, a las que les estamos dando la alimentación que tenemos para nuestros camachuelos.

Cuidados y alimentación de las crías en los primeros días

Es aquí donde estriba la mayor dificultad para la cría de estos bonitos pájaros en cautividad, sobre todo si son las canarias las que nos deben sacar adelante a los pollos.

Un gran porcentaje de las crían nacidas con canarias mueren entre los dos y cinco primeros días de vida. Mueren por falta de comida y líquidos o sea, de hambre y de sed. He comprobado que el motivo no es el que la canaria les dé a las crías un alimento diferente del que le dan las camachuelas, sino que simplemente no les dan. No es que la canaria sea mala criadora, sino que simplemente no piden de comer. Coges el nido en la mano y ves que no les han dado nada de comer y, por mucho que insistas y les toques el pico, no consigues que levanten la cabeza, ni que pidan siquiera de comer.

Las pocas que he quitado con canarias lo he hecho de la siguiente forma: Cogiendo la pasta casera, ( cuya preparación detallo en el apartado de alimentación), hago una papilla muy líquida y con la ayuda de una jeringuilla se la hago tragar a la fuerza abriéndoles el pico. Debemos hacer esto como mínimo nueve o diez veces al día durante cinco o seis días. Transcurrido este tiempo las crías levantan la cabeza perfectamente, pidiéndole de comer a la canaria, como si de canarios se tratase. Aunque el comportamiento es extraño siempre me ha sucedido utilizando canarias como nodrizas y aunque le he dado miles de vueltas no he podido llegar a una conclusión exacta de por qué sucede este fenómeno tan raro, y que no me ha sucedido con ningún otro fringílido que no sea el camachuelo común.

Destete y separación de las crías de los padres

Es en este apartado donde nuestro camachuelo común se comporta de una manera diferente a cualquier otro pájaro que conozca, y yo lo catalogaría de excepcional.

A diferencia de otros fringílidos es un pájaro que entra a comer rápidamente aún cuando no se ha separado de sus padres. En este sentido no tendremos problema en cuanto a su separación, incluso a veces no parece afectarles seriamente.

El único problema podemos tenerlo con alguna infección intestinal, casi todas producidas por la misma causa o de la misma forma, por un problema de empacho pues son muy glotones. Llegado este caso debemos tratarlos para evitar males mayores y reducirles gran parte de las semillas grasas de la mezcla.

La independización total se lleva a cabo después de 30 ó 35 días como mínimo después de su nacimiento. Si nos es posible podemos dejarlos más tiempo con los padres, aunque debemos tener cuidado con el macho, sobre todo, si la hembra está decidida a realizar otra puesta.

Época de muda

En esta época mantengo a los camachuelos jóvenes igual que si de adultos se tratara. No recomiendo ningún producto o corrector vitamínico para esta época a no ser que sea estrictamente necesario.

Yo no suelo dárselo ya que considero que con la alimentación que les suministro es del todo suficiente para esta delicada época, aunque estos pajarillos no sufren grandes trastornos en ella y son quizás de los pájaros más robustos que conozco en el cambio de su primera pluma.

Es de vital importancia el aporte de frutas y verduras en todo el tiempo que dure la muda. Deben disponer a diario de una bañera, muy importante para el cambio y buen estado de sus plumas.

Alimentación

Los camachuelos que poseo disponen diariamente de tres comederos, dos con semillas y uno con pasta seca casera.

5 kilos de alpiste –       0,5 kilos de linaza –

La pasta seca casera está compuesta por:

150 gramos de pipa pelada (simiente de girasol), molida con:

Para la prevención de la salmonelosis y colibacilosis, a la pasta casera le añado 2 gramos de serinet cría, desde la confección del nido por los padres hasta 8 días después de haber nacido las crías. Reanudo su toma durante un mes al separar las crías de sus padres, para la prevención de problemas intestinales originados normalmente por empachos, ya que suelen ser unos pájaros bastante glotones. Vuelvo a dárselo durante toda la época de muda.

Disponen también diariamente de un recipiente con pasta seca para canarios (Quiko).
Como fruta les administro dos veces por semana pepino, pera, manzana, o moras.

Como verduras, el brócoli y también hierbas silvestres como las cerrajas, diente de león, etc… o cualquier hierba que coman en estado silvestre junto con brotes de frutales cuando están en floración.

Dos veces por semana disponen de una bañera para el aseo y buen estado del plumaje.

Disponen siempre de concha de jibia y grit, para el aporte de calcio y ayuda del proceso digestivo o formación de los huevos.

Si se les acostumbra, comen con verdadera pasión los huevos de hormiga y los gusanos de la harina. Junto con los huevos de hormiga comen las hormigas muertas durante el proceso de congelación y los granos de tierra que se cogen durante la recolección de los huevos en los nidos de hormiga.

No soy muy dado a ofrecerles ningún complejo vitamínico o para la preparación de la cría en el agua, que, aunque lo aceptan sin problema alguno, no he notado diferencias sustanciales entre administrárselo o no.

Una vez por semana les pongo en un pequeño recipiente semillas trituradas cocidas a las que les añado pasta de cría seca para canarios más un poco de CUSCUS.

Recomiendo desparasitarlos externamente al menos una vez al mes, sobre todo en meses cálidos, y como mínimo una vez al año internamente.

Espero que este artículo os sea de ayuda y os animo a que tengáis a este maravilloso pájaro en vuestro criadero; tanto por su espectacular colorido como por su maravilloso carácter, confiado y tranquilo.

Como fin recomendar el inicio a su cría con progenitores nacidos y criados en cautividad mucho más fácil aclimatarlos y criarlos, de no ser así es recomendable usar ejemplares lo más jóvenes posible.

El hecho de que sean nacidos y criados en cautividad es de vital importancia de cara a la legalización de su tenencia y cría dentro de la comunidad autónoma gallega, como es mi caso, pendiente de ser autorizado para la cría del camachuelo común, jilguero común y jilguero siberiano.

Ánimo y suerte, ya que la cría de este pájaro en cautividad es un bello espectáculo digno de contemplar, y como un imagen vale mas que mil palabras, acompaño este articulo de unas fotos explicativas.

Como ultimo punto animar a todos los criadores gallegos de especies silvestres en cautividad a legalizar sus ejemplares, quedando a vuestra entera disposición para cualquier consulta o aclaración sobre temas legales dentro de nuestra comunidad autónoma.

Un Saludo y suerte.

CARLOS DOPICO BASOA

 

El Diamante de Gould

 

EL DIAMANTE DE GOULD.
© Francisco Javier Rodríguez Penedo

En este apartado no se pretende hacer un trabajo científico o de están

dar del Diamante de Gould, en la actualidad este tipo de trabajos se publican con asiduidad incluyendo varios libros sobre el mismo donde se trata con todo rigor, todo lo relacionado a esta variedad. Pretendo únicamente que el criador que comienza tenga una orientación básica de algunos puntos primordiales en la cría. Tendremos que considerar pues el trabajo publicado como una experiencia personal, mas o menos acertada, pero experiencia personal, recomendando al lector que saque sus propias conclusiones después de leer él articulo. 

 ALIMENTACIÓN:

La alimentación que yo persona

lmente le proporciono a todos los exóticos que crío desde hace 12/13 años es siempre la misma y esta compuesta por: 

70% de Mijo Blanco.

20% de Alpiste Solo.

10% de Perilla.

Últimamente estoy suprimiendo la perilla en los Diamantes de Gould, ya que parecen no comerla bien, quedando la dieta compuesta por 60% de Mijo Blanco y 4O% de Alpiste solo, en un mismo comedero, es decir; Compro las semillas sueltas en sacos de 50 kilos y confecciono yo mismo la mezcla introduciéndola en bidones de una capacidad total cada una de 100 kilos de semillas. Habitualmente suelo comprar y confeccionar mixtura para dos o tres meses.

No estoy muy de acuerdo con las mixtura que los grandes mayoristas de semillas realizan, ya que suelen contener gran cantidad de semillas pero alguna de ellas suele tener ya bastante tiempo en las tolvas, bien sea por falta de venta o mucho tiempo en sacos. Considero que lo ideal seria realizar cada uno su propia mixtura comprando las semillas sueltas y realizando su propia proporción a medida que los pájaros coman unas o otras. Varios compañeros dan a sus pájaros las mixturas de exóticos que habitualmente se encuentran en el mercado compuestas por varias clases de mijo (blanco, amarillo, japonés, rojo), alpiste solo, perilla, negrillo, panizo en grano… Ni yo estoy en el punto exacto de alimentación ni ellos están equivocados, simplemente cada uno alimenta sus pájaros de diferentes maneras y todos tenemos aproximadamente los mismos resultados.

Soy un fiel comprador de la pasta de cría QUIKO, no me gusta el cambiar de pasta de cría y sirvo esta pasta a todos los pájaros,

incluyendo los Psitácidos. Quizás por confianza en la marca comercial, envasado al vacío, y sobre todo la gran calidad de esta  pasta es lo que me induce a no querer cambiar. Otra ventaja que tiene es que es una pasta seca, constantemente tengo un comedero de pasta de cría que lleno de una a dos veces a la semana. (En temporada de cría según si tienen crías o no añado más veces a la semana).

Tengo que decir que si no tuviese la cantidad de pájaros que tengo (aproximadamente 170 parejas reproductoras de diferentes variedades) una de las pastas de cría que proporcionaría a los pájaros seria la pasta CEDE. Esta pasta de cría la devoran cuando se humedece con CUSCUS, pero como todo tiene sus inconvenientes y son:

– Se introduce un puñado de cuscus en una taza con agua.

– Una vez que el cuscus absorbe toda el agua la mezclamos con pasta de cría de forma que queda la pasta bastante humedecida y consistente (cantidad proporcional para el día y cantidad de pájaros que se tengan).

– Se introduce las pasta en comederos y se pone directamente a los pájaros.

– El gran inconveniente es que en temporada de verano o en climas cálidos, tendremos que ponerle los comederos por la mañana y tirar la pasta que no coman al medio día, de igual forma si lo hacemos al medio día, tendremos que sacarla por la noche, si bien se recomienda la primera opción ya

que por la mañana los pájaros la comen mejor.

– Tendremos que lavar los lengüeteros para tenerlos listos al día siguiente.

– Si dejamos la pasta de un día para otro ocasionalmente suele coger hongos que

única y exclusivamente.

NIDOS:

Personalmente tengo nidos de periquitos que relleno con fibra de coco para que los pájaros no pierdan el tiempo en hacer los nidos, de esta manera evito tener que limpiar cada poco

perjudican incluso matan a nuestros pájaros.

En otro comedero tengo siempre, concha de ostra molida y también tengo colgado en la jaula una concha de jibia, que no solo favorece su aporte en calcio sino que ayuda en las digestiones y picotean mucho en temporada de cría.

Nunca trato a los pájaros con medicamento alguno de forma preventiva, sino que trato individualmente al pájaro enfermo con los antibióticos que pueda necesitar. Ocasionalmente una vez por mes aproximadamente suelo facilitarles algún antibacteriano,

tiempo la jaula de fibra de coco que desperdician y se desplaza por las jaulas.

Pulverizar con insecticida bien los nidos antes de poner a criar los pájaros ya que en el suele estar el mayor inconveniente para que los pájaros críen, los ácaros. Interrumpen e incordian a los pájaros dentro del nido de forma que los mismos no entran a criar.

Antes de la temporada de cría, suelo ponerlos en voladeras de 1 metro x 50 cm con bañeras para que se bañen y cuiden el plumaje, favoreciendo en gran medida el cambio de pluma.

JAULAS:

Desde siempre tengo las parejas reproductoras en jaulas de 50x50x40 con el nido colgado en la parte exterior, facilita un mayor control sobre las puestas y no molesta a los pájaros tanto como los nidos interiores que hay que extraer de la jaula para su control. Evitando de esta manera molestar innecesariamente a los pájaros.

VOLADERAS DE REPOSO O DESTETE:

Después de la temporada de cría, suelo introducir a los reproductores en jaulones de 1 metro x 50 x 50 cm, separando los machos para una y las hembras para otra, lo que facilita un mejor cambio de pluma y que se picoteen unos a los otros. Introducción de bañeras dos o tres veces por semana. Introducción de jibia en las jaulas para mayor calcificación en el cambio de pluma.

Por experiencia propia ya no es la primera vez que me queda un Gould a medio mudar y

totalmente encelado, esto se debe a que el pájaro paro de cambiar la pluma por haber hembras en la jaula, entre otras causas como cambios bruscos de temperatura. El pájaro esta listo para criar y se estanca el  cambio de pluma. Peor época en la vida del Diamante de Gould, el 50% de la mortalidad se da en esta época.

No introducir mas de 8/10 pájaros en la misma jaula, que tengan sitio de sobra como para poder volar sin ponerse unos encima de otros.

Poner los comederos y bebederos aproximadamente en los mismos lugares que las jaulas de cría ya que el Gould es un “torpón” muriendo algún reproductor o cría por no encontrar el comedero o bebedero. Habitualmente suelo introducir una isabelita o Mandarín en la jaula con ellos ya que son pájaros espabilados y encuentran fácilmente los comederos, el Gould seguirá a estos pájaros y también los encontrara.

Mucha precaución cuando se meten en jaulas individuales a los Gould, que vean

claramente los comederos y bebederos ya que muchos tienen muerto por este motivo, a pesar de tenerlos delante y a la vista.

ESTIMULACIÓN PARA EL CELO:

Hay muchos medicamentos en el mercado que estimulan el celo de los pájaros, (vitamina E, AD3E …). Cualquier pájaro se estimula para criar si proporcionamos los medios necesarios para ello y estos son:

·    Alimentación (Semillas y pastas de cría)

–    Minerales (Jibia o Concha de Ostra).

·    Molestarlos lo menos posible.

·    Iluminación y temperatura.

El punto de la iluminación es para mí el primordial, tengo dos tubos florescentes en el cuarto de cría que se encienden y apagan manualmente, y tengo dos bombillas justo al lado que encienden automáticamente con un reloj programado que se enciende y apaga automáticamente durante todo el año. (Muy importante es que en este cuarto solo tengo reproductores, no crías destetadas ni pájaros en reposo de cría).

Todos los pájaros suelen crían cuando la luz solar es mayor, de hay que críen en primavera y no en invierno (aparte de que hay que proporcionar un ambiente cálido, sin calor pero que no sea una nevera fría y húmeda). Como nuestros pájaros queremos que críen todo el año unas parejas cada seis meses, tenemos que proporcionarle mas horas de luz, esto se logra gracias al encendido de luces programadas, yo habitualmente tengo como media aumentarle las horas por la mañana (de 5 a 9 de la mañana) ya que si se enciende la luz por la noche en el momento de apagarse automáticamente puede que quede alguna

hembra fuera de los nidos con la consiguiente muerte de la prole.

Este tema es casi fundamental si se quiere tener éxito.

Siempre es mejor facilitar la estimulación al celo por medios naturales que no por medio de medicamentos o antibióticos. Creo yo.

LAS ISABELITAS DE NODRIZAS:

Muchos criadores tratan con escrupuloso mimo a los Gould reproductores, dejando las Isabelitas Nodrizas (Padres adoptivos) un poco de lado quizás por su poco coste económico. Considero imprescindible el tener mas mimadas las Isabelitas que los Gould ya que ellas son quienes llevaran la prole de los Gould a buen termino (si queremos utilizar nodrizas).

Es imprescindible que se proporcione a los Gould e Isabelitas del Japón la misma

alimentación, mismos cuidados, mismas atenciones, misma iluminación, medicamentos,

y sobre todo mismos descansos de cría. Con la única diferencia que las Isabelitas devoraran la pasta de cría mientras el Gould suele comer poco.

Por algunas experiencias compartidas con otros criadores y las mías propias, personalmente estoy criando mayoritariamente los Gould por ellos mismos, ya que considero mudan mucho antes, salen más fuertes y grandes a la vez que nos evitamos tener un criadero inmenso de isabelitas para nodrizas.

Si queremos tener el éxito asegurado en la cría de gould con isabelitas debemos tener una media de 4 parejas de Isabelitas del Japón como nodrizas por cada pareja de nuestros reproductores.

Quizás uno de los mayores secretos por parte de los criadores de Gould con las Isabelitas es el que detallo a continuación.

La isabelita del Japón es un pájaro creado por el hombre con el único fin de tener un pájaro robusto y dócil que alimente a proles que sus progenitores no alimentan, o a mutaciones difíciles de obtener. Partiendo de esa teoría puedo afirmar que si introducimos 20 Isabelitas en una jaula de 1 metro con un único nido en ella, tanto machos como

hembras se agruparan dentro del mismo de forma que todas duermen y permanecen gran parte del día dentro del nido, (machos y hembras juntas). Es un pájaro que tiende a agruparse en los nidos.

Si introducimos un macho de isabelita con dos hembras en una misma jaula y las observamos de forma que no se peleen entre ellas, el macho pisara a las dos hembras y ellas compartirán la incubación y alimentación de las crías. Si introducimos una puesta de Gould formada por 4/5 huevos en un nido de estas isabelitas, serán 3 pájaros a alimentar a la prole de Gould por lo que las crías serán mucho mejor alimentadas y previsiblemente mas robustos.

Pero seguimos observando la lógica de las Isabelas y observamos que tienen un ciclo reproductor mucho mas corto que el del Gould, cuando todavía no están destetados los pájaros compuestos por la primera nidada ya están haciendo una nueva puesta, lo que puede dar lugar a que se olviden de alimentar a sus crías y perdamos tanto la primera

como la segunda puesta. Una solución al tema seria sacarles el nido para que no realicen una nueva puesta. Lo que contribuye a que las nodrizas pierdan el estimulo para criar y solo podamos obtener una prole. Podríamos decir que el objetivo de que las isabelas sean nodrizas solo sirvió para una puesta.

Introducimos dos o tres machos en una jaula de cría 50x50x40 cm y los dejamos aproximadamente 15 días juntos. Transcurridos esos días introducimos un nido con fibra de coco y observaremos que se agrupan para dormir en el nido como si fuese machos y hembras. Introducimos unos huevos de canario plásticos y los vigilamos durante algunos días para comprobar si incuban los huevos falsos. Tendremos que dar un poco de tiempo para comprobar si se pelean e incuban.

Si incuban (que seria lo más lógico) introducimos unos huevos de Gould fértiles. Las Isabelas incubaran y llevaran las crías a buen termino mejor que si fuese una pareja ya que no dudaran en dar de comer a las mismas sin tener que preocuparnos nosotros de una nueva puesta por lo antes comentado del ciclo reproductor, ya que tal ciclo al ser 2/3 machos no existe. Por lo que casi tendremos una prole garantizada. No quiero decir con

esto que sea el método mas utilizado o el que mejor resultado da, pero en mi caso lo llevo comprobado ya varias veces y no solo con Gould sino con 5 huevos de Gorrión de Java (Paddas) que pueden duplicar o triplicar el tamaño medio de una Isabelita, si bien es cierto que acabaron destrozadas ya que los Paddas son unos devoradores insaciables.

Después de todo lo dicho y esperando que mis experiencias sirvan al lector como punto de referencia o orientación, solo me queda desearos suerte y ya me contareis.


Poicephalus gulielmi

Poicephalus gulielmi
Loro Jardinero
Antonio Sartal Lubian

El Poicephalus gulielmi gulielmi mide aproximadamente 29 centímetros. De color predominantemente verde, alas de color marrón oscuro intermedio hasta el negro, en los hombros y la frente posee un característico color rojo intenso.  No tienen aparente diformismo sexual, por lo que se aconseja sexar a los ejemplares mediante endoscopia o ADN. Su temperamento es mas bien tranquilo si bien algunos ejemplares se muestran agresivos con otros ejemplares de su misma especie.

Su habitad comprende Costa de Marfil y Ghana en la costa oeste, sur de Gabón, Kongo y Zaire y todavía se tiene constancia en un pequeño habitad de Kenia.

La puesta suele ser de 2 a 4 huevos que incuban por un tiempo de 28 días. A las 10 semanas aproximadamente, abandonan el nido mientras siguen siendo alimentados por sus padres durante 2/3 semanas hasta su total independencia.

Existe la especie nomina y dos subespecies de gulielmis:

– Poicephalus gulielmi gulielmi
– Poicephalus gulielmi fantiensis
– Poicephalus gulielmi massaicus

CRÍA DEL POICEPHALUS GULIELMI FANTIENSIS

En el mes de Mayo/2003 una pareja de Poicephalus gulielmi fantiensis que tengo alojada en un jaulón de cría de 1,75 largo x 1 x 1 metros comenzó la puesta de 4 huevos de los que resultaron solamente fecundados 2. Tras unos días de incubación por los progenitores decidí sacarle los huevos e introducirlos en una incubadora. A los 28 días exactos nacía el primer gulielmi.

Observando el recién nacido verifique que tenia el intestino de color demasiado oscuro (prácticamente negro). Al día siguiente lo encontré muerto en la nacedora. Dos días mas tarde nacía el segundo de los poyos y observe los mismos síntomas que el anterior. Tras consultar con un veterinario, este me indica que el color oscuro del intestino se debía a unos hongos (…….) que tenían los progenitores y los transmitían a sus crías.  

 FOTOS

A continuación tenéis un amplio repertorio fotográfico en diferentes etapas de un Poicephalus gulielmi fantiensis, desde su nacimiento hasta su edad adulta.

 

Forpus Coelestis

Me hice con dos parejas de Forpus Azules hace 3 años y 2 parejas de clásicos.

Los aloje en jaulas interiores de 45x100x35 cm.

Seis meses mas tarde compre 2 parejas mas y las puse en una pajarera de 200x200x100.

Son aves dentro de los Psitácidos de los más pequeños que existen entre 12 y 13 cm, su peso oscila entre 28 y 35 gramos.

INSTALACIONES:

Aviario Exterior de 4 metros cuadrados podremos alojar de 6 a 8 individuos siempre tantos machos como hembras, yo personalmente siempre tengo la costumbre de emparejarlos primero en una jaula pequeña y al cabo de unos 2 meses juntar todas las parejas de una vez en la voladera y para que así todos sean mas vulnerables en su nuevo hogar, nunca se debe meter o sacar un individuo solo después de estar la colonia hecha, también es importante que si se muere  de la pareja es conveniente sacar el que se quedo solo e introducirlo en una jaula con su nueva pareja hasta que se adapten el uno al otro porque en algunos casos no se admiten y si los metemos de nuevo en el aviario exterior es muy probable que haya peleas fuertes que pueden llegar hasta la muerte también hay que tener especial cuidado a la hora de criar, siempre poner algún nido de mas y tan pronto como salgan las crías del nido controlarlos porque siempre hay alguno que le puede, sobre todo picotear los dedos.

Si ponemos varios aviarios en batería colocarle malla doble porque las crías sobre todo les gusta estar sujetos ala misma, de no ser así por el otro lado le picotearan los dedos si los tenemos en jaula interior el problema es el mismo. Lo digo por experiencia, que tengo varios pájaros sin ningún dedo en las patas, no son demasiado destructivos, yo le suelo poner dentro del aviario ramitas finas de pino y sauce les gusta mucho balancearse, el baño hay alguno que les gusta mas que a otro pero también en líneas generales es algo muy habitual.

NIDOS:

Como la mayoría de los psitácidos crían en oquedades de troncos, yo les pondo nidos de los que uso para periquitos de las siguientes dimensiones: 15x15x25 con un orificio de entrada de 3 cm de diametro, por dentro varios palitos en forma de escalera.

EL MATERIAL PARA EL NIDO:

Algunos prefieren virutas de pino y la mayoría les gusta mas el pelo de coco las primeras parejas que tuve tardaron 1 año y medio en criar.

CRÍA:

Estos bellos Forpus crían prácticamente todo el año, pero los meses que yo los pongo a criar son desde septiembre hasta abril. Les saco 4 puestas al año, aproximadamente, compuestas entre 4 y 8 huevos que tiene un diámetro de 1,5 mm. Los incuban entre 18 y 23 días.

El macho mientras no nacen los pollos permanece muchas veces en el nido, al nacer el macho embucha a la hembra y a los pollos.

Se anillan al cabo de una semana aproximadamente con 4 mm en algún caso que por despiste me olvido de anillarnos a tiempo les pongo anilla de 4,5 mm que también al ser grandes no les cae.

Son muy buenos criadores, a mi personalmente me crían mejor los azules que los verdes. En algunos casos llegan a criar a  los 6 meses, cosa que no es aconsejable.

AVICULTURA:

Son pájaros predominantemente azules estos en el caso lógicamente de la mutación azul, que en el caso de los verdes los matices son los mismos.

El azul es recesivo respecto al verde, hay un claro diformismo sexual, puesto que el macho, tiene las plumas remeras primarias azules con la mitad de la misma violeta,  las coberteras primarias violetas con un ligero brillo, dorso o manto gris azulado, obispillo violeta oscuro brillante, terminando en el extremo de la cola azul celeste, nuca y mascara (zonas auriculares) azul celeste, mas marcado que el resto del cuerpo, también en la zona de detrás de los ojos el macho tiene una especie de antifaz violeta suave, que los inmaduros, alcanzan al cabo de 1 año aproximadamente. El pico es de color blanco grisáceo (ancho y robusto) y las patas parduscas.

La hembra es totalmente azul, marcando un suave color azul detrás de los ojos (menos marcado que el macho) y el obispillo ligeramente. Los pollos ya se diferencian al poco de salir los cañones de pluma, por dentro de las alas que son de color violeta.

DISTRIBUCIÓN / HÁBITAT:

Esta especie permanece al norte de Perú y ecuador, viven en zonas áridas, fue criado en Perú y Francia, posteriormente en gran Bretaña, también los Belgas actualmente ya crían con varias mutaciones, grises, albinos, amarillos, etc.

En el tratado de Washington esta en el apéndice II (CITES II) 

ALIMENTACIÓN:

Son muy agradecidos si les pones comida germinada, yo acostumbro a ponerle 2 veces por semana y esta compuesta de mezcla de palomas y les añado pipas pequeñas blancas, arroz, guisantes, lentejas, garbanzos, etc. 24 horas en agua y 24 h. En seco, lavo y escurro bien, le mezclo también frutas y verduras picadas, zanahorias, calabacín, pepinos, judías, manzanas, peras, naranja, etc. Para mi es mas cómodo esta mezcla, porque es la que uso para mis loros africanos así no tengo que preparar muchas comidas distintas, estos pequeños pájaros, picotean de todo lo que le pongo, lógicamente también mezcla de cotorras, 2 veces a la semana como proteínas le doy pastas cocidas rellenas de queso, carne, pollo y espinacas (las devoran).

Al criar comen algo de pasta de huevo, pero no mucha, les tengo también siempre a su disposición grit y pienso extursionado.

Estos pájaros para mí son mucho mejor de criar en jaula que en pajarera, hay que tener en cuenta si tienes varias parejas criando y sacan los pichones en distintas fechas, no juntarlos todos en la misma voladera porque es probable que los veteranos les picoteen a los recién llegados.

Son realmente poco exigentes, si les tienes comida en los comederos puedes estar varios días sin tocarle, no son ruidosos, su sonido es poco estridente y son muy vivaces, fáciles de criar y cuidar.

Espero ayudar con este articulo a alguien que quiera iniciarse en la cría de estos bellos pajarillos. 

ANTONIO SARTAL LUBIAN
Criador Nacional FOCDE L-351

 

 
(Hembra de forpus ancestral)

 
(Macho de forpus ancestral)
 
(Hembra de forpus azul)
 
(Macho de forpus azul)

 

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Valoración Morfológica de los Animales Domésticos

El MARM presenta el libro “Valoración Morfológica de los Animales Domésticos”

La obra realizada por la Sociedad Española de Zooetnólogos (SEZ) y editada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, hace un completo repaso a la valoración morfológica de estos animales. Se recogen los aspectos mas relevantes de distintas especies, desde los caballos a las aves de jaula, pasando por todas las especies ganaderas (bovino, caprino, conejos, gallinas, porcino, ovino) y por las de animales de compañía.

La Subdirectora General de Conservación de Recursos y Alimentación Animal del MARM, Isabel García Sanz, presentó el libro “Valoración Morfológica de los Animales Domésticos“, durante la celebración del VII Encuentro de Científicos y Docentes Zooetnólogos. Este encuentro se enmarca dentro de la XXVI Feria Agroganadera de Trujillo, que tiene lugar en la localidad cacereña entre el 12 y el 15 de noviembre.

La obra realizada por la Sociedad Española de Zooetnólogos (SEZ) y editada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, supone la más reciente contribución a una disciplina histórica, que mantiene su vigencia a la hora de abarcar aspectos tan relevantes como la caracterización, conservación y fomento de nuestras razas autóctonas.

Esta obra, a lo largo de más de 800 páginas y 25 capítulos, hace un completo repaso a la valoración morfológica de los animales domésticos, actualizando los conocimientos referentes a la misma y describiendo las nuevas técnicas nacidas gracias a los avances tecnológicos más recientes. El texto comienza con una descripción de la evolución histórica de la valoración morfológica, para a continuación recoger los aspectos más relevantes de la morfología de nuestros animales domésticos, desde los caballos a las aves de jaula, pasando por todas las especies ganaderas (bovino, caprino, conejos, gallinas, porcino, ovino) y por las de nuestros animales de compañía (perros, gatos, peces y otras pequeñas especies).

Se incide en el texto en las aplicaciones de la valoración morfológica en las diferentes especies, aplicaciones que incluyen la identificación animal o todas aquellas relacionadas con la caracterización racial, el desarrollo de los programas de mejora o las actuaciones de los inspectores de raza y jueces en los certámenes ganaderos. Así, esta obra no podía aparecer en mejor momento, al configurarse como una excelente herramienta a la hora de desarrollar varias de las actuaciones contempladas en el Real Decreto 2129/2008 por el que se establece el Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las Razas Ganaderas.

Cada capítulo ha sido escrito por uno o varios expertos españoles en el tema, formando una obra única a nivel nacional e internacional, que sin duda dará origen a un antes y un después en la difusión y conocimientos sobre la valoración morfológica de los animales domésticos.

Dentro del Encuentro de Científicos y Docentes Zooetnólogos, se va a celebrar una mesa redonda con participación de las asociaciones de criadores, los responsables de las valoraciones genéticas y representantes de la administración central y autonómica. En ella se va a llevar a cabo un análisis, por parte de todas las partes implicadas, de las repercusiones que el citado el Real Decreto 2129/2008  ha tenido sobre los esquemas de selección y conservación de las razas ganaderas. Este encuentro se complementara con una exposición fotográfica sobre la evolución de nuestras razas durante los últimos 10 años, así como con un análisis de la docencia de la zooetnología en las universidades españolas.